本文摘要：“编者按：不是刀和砧板就讫。

“编者按：不是刀和砧板就讫。《舌尖三》播出，食物没有白，锅再行白了。

比如说，章丘铁锅因爆单而下架后，下一个爆掉的会会是九并转大肠？黄花鱼？以及去济南的飞机票？生活中，因餐具而造就城市发家致富的案例还真不少，比如河南小碗菜、重庆鸡公煮、新疆大盘鸡......这些城市的名气，来自于品类的疯狂，更加少不了餐具的造就。当然，餐具不仅是带上我们了解某种食物的教科书，还是品类之间最差的分辨工具。

比如火锅再加竹签就可以改叫“串串香”，串串香替换成冻锅就可以改叫“钵钵鸡”，钵钵鸡去除竹签又可以改叫“冒菜、麻辣烫”。串串香和火锅之间，只差了一个竹签的距离今天，不妨一起来盘点下，那些因餐具而爆火的品类都有哪些，它们又跟餐具之间的秘密又是什么？加快对食物的感官【羊肉串、串串香】有记者曾多次向有所不同职业、有所不同年龄的60位市民抛曾为“爱不爱不吃烤串”的问题，结果回应爱吃的人占到了75%。

除了口味上的大众化之外，烤串的方便性也是它需要流传至今的最重要原因，在几千年前没盘子没碗的年代，用树枝串肉烤着不吃是祖先们睡觉的唯一方式。无论是几千年前的“树枝”，还是90年代风行的“铁签”，还是现在广泛的“竹签”，可以看见的是，无论材质再行怎么演进，“串着不吃”的属性都仍然被保有。

那次调查中，记者还质问了一个问题：“你更加爱吃的是烤串独有的口味，还是不吃串的感觉？”答案居然通通指向了后者，不少人的答案完全一致偏向的是：不吃什么无所谓，是“串儿”就讫。和平天性人们爱人的是撸串本身，而“投”，就出了跟烤串被绑在一起的的标配餐具。我实在有这么四点还一挺关键：1、任何场景。

以前拿它当晚餐、后来拿它当宵夜，现在出了正餐。灵活性、可随便人组，价格上没什么压力，份量上没有开销；邂逅小面也买起了烤串2、任何地方。从路边到室内，从小店到购物中心，从陆地到航空母舰(美国士兵的饕餮大餐)。

可跪可车站可移动；3、串任何东西。不管什么东西，串一起买总能沦为爆款。从烤串到冰糖葫芦，从烤面筋到土豆棒，从串串香到钵钵鸡；4、任何人。前阵子，美国政客为了竞选获得胜利，在爱荷华州博览会上肆意撸串以贞“接地气”；再行前阵子，冰糖葫芦在俄罗斯出了新的晋网白。

火了除了因同一类餐具而爆火之外，还有一些品类的爆火来自于有所不同餐具，但这些有所不同餐具又达成协议了某种程度的目的。比如火锅和烤鱼这两个“国民美食”。【火锅、烤鱼】表面看，一个是锅、一个是炉，但它们却仅次于程度的符合了社交属性的高度相符。

从外形来说，两人不吃可以，十人不吃也ok，都充足大，都必需是餐桌主角；从口味来说，都能往里加各种东西，想要吃肉吃肉，想要吃素吃素，都用不着顾及别人；从氛围来说，热气咕噜的感觉也塑造成了它们在品类上的独特性，椅子就熬、熬了就不吃，跨过套路。俗话说：“没什么事儿，是一顿火锅/烤鱼解决不了的。”豆瓣上一位小伙儿甚至说道，首度大约妹子睡觉，他每次都会大约在这样的地方，稍微晕开的妆容、小雀斑和圆润的双下巴，你能爱上这样现实的她，才是真为爱人。

火锅是一群人的天堂有所不同的是，火锅在口味和地域的包容性上比烤鱼更加强劲。鱼更加多还是一个大个体、符合很多个小个体的小市场需求；火锅则是很多个独立国家小个体构成的大个体，符合的是小个体的大市场需求，在火锅上，人们能寻找的掌控权或许更加强劲，放在餐具来看，在火锅上做文章的也大比烤炉多：鸳鸯锅、子母锅、九宫格锅、三味锅，在口味上也一样，部队锅、牛板筋火锅、椰子鸡火锅、羊蝎子火锅......30多种好比。如果说烤鱼是用烤炉超过了“社交属性”的标准，火锅则是用锅使此充分发挥到了淋漓尽致。

所以啊，在烤鱼热度上升的今天，火锅仍然稳坐头牌，当仁不让。像什么火锅啊烤鱼啊，甚至是“过桥米线”、“半自助烤肉”啊这些大火的食物，爆火的背后都有个相同之处，即餐具加快了消费者对于食物的幸福感官，有竹签你不会实在更加便利，有锅和烤炉你不会实在更加有归属感，对过桥米线和半自助烤肉来说，有一大堆小碗和自助烤炉，你不会实在参与感爆棚。很关键的一点在于，它是“更加”，而不是“意味著”。

有种符合，叫作去不吃过桥米线做到个假设，就像很白的小份酸菜鱼，那款“密胺盆”真是被人遗文傻了，它仅次于的价值，就在于需要更佳的符合30元客单价的快餐定位，益于低翻台、也能降低成本，但换回个角度看看，如果是用餐厅内部效率的提高去交换条件更加多价值感呢，陶瓷比密胺劣吗？于是一些更加机智的，就把餐具的地位下降到了“没有它敢”。食物感官的一部分【铁板烧、煲仔饭】上周，我跟朋友去不吃大阪火烧，整个饭桌上，我们的快乐全因那块“铁板”而起。在这里，我们看见食物由生变熟，看见大厨的演出，还能自己“拉花”。这种情况下，餐具不仅能支撑食物，还能烹调食物，还能展出食物的制作过程，餐具也就由此变为了食物的一部分。

爱吃、漂亮朋友由此回忆起之前去日本不吃大阪火烧的经历，那种从后厨必要做完端上来的体验，不会让她感觉：十分不原始。而这样类似的餐具除了要求着前端体验之外，也同时起到于原材料。

它对食材的拒绝很高，要选最新鲜的原材料，又无法油炸，不能在过程中重新加入非常简单的调味品，因此在日本，铁板类食物也被视作高端。当初，发明者铁板烧的西班牙人的本意也就是这样：“不吃个新鲜”。这一特点从十五世纪沿袭下来，演进沦为消费者对铁板烧的独有理解，加快了他们对品类本身、甚至是品牌的认同感。

煲仔饭专门店仔皇煮的创始人薛国巍说道，当时在选品的时候，自己也是被那款“能当餐具又能当炊具”的砂锅更有的，如果没它，也许就没仔皇煮一开始的差异化定位，就没后来的竞争优势，这个“砂锅”，沦为了仔皇煮的定位器和加速器。这时候，餐具不仅能加快消费者对食物的感官，又能沦为原始感官的一部分。另外，我还误解到了一些，严苛意义上远比餐具的餐具，或因为体型、或因为工艺的类似，它们不方便呈现出于餐桌，但它们却某种程度因本身的属性而起到于食物，也某种程度“较少它敢”，看起来挂炉烤鸭、老坛酸菜这些都算数，它更加特别强调的，是餐具本身的魅力，以及与环境的因应。

对这些，我们可以管它叫作“隐性感官”。那次跟同事聊起来，她说道，在她们老家有个烤鱼，每次回来她都会去不吃，原因就是因为它的“窖油炸”工艺，虽然味道上跟碳油炸没啥区别，但在她眼里就是牛！这类餐具对各位掌柜来说某种程度具备糅合意义，但现在有点很差的是，更加多的人把它当作了噱头。

较慢陨落的乘载火锅机好品类背后总有那么款好餐具，它能让一顿饭显得幸福，也能为品牌打上烙印。因此，花上时间在餐具抛光上还是很有适当的，就像《舌尖3》那位餐具设计师张宏说的：“美食与美器的极致融合，才是一次极致的饮食体验。”但这各不相同，别把好餐具变为假餐具，像离我们远去的“无餐具”和“乘载火锅机”这样。

本文来源：南宫28-www.mcdsh.com